Если вы спросите любого австралийца о его отпуске, то вероятнее всего вы услышите в ответ: “Оh, it was fantastic!”. Еще совсем недавно мне очень хотелось верить в откровенность собеседника и я даже тайно завидовал удачливым людям, у которых отпуска проходили так заманчиво интересно и несомненно дорого. Прошло время, и я стал немного сомневаться в искренности этих слов, зная некоторие подробности отдельных приключений отдельных граждан. Оказалось, что отпуск, как финансы или,скажем, здоровье, положено хвалить, и вряд ли австралиец признается, что он провел отпуск неудачно. Можно гадать, что стало причиной подобного преклонения перед своим стандартным отдыхом в 30 рабочих дней, однако, не стоит подозревать среднестатистических жителей отдаленного континента в чрезмерной усталости.
Местная пресса любит утверждать, что австралийцы очень много и трудно работают, но, поверьте мне, за 15 лет своего пребывания я видел всего пару таких трудяг. На стройке или железной дороге, где физический труд предусмотрен контрактом, вы зачастую увидите группы “майтов”, (так я называю белых австралийцев, привычно именующих друг друга «mate»), преспокойно пьюших кофе или играющих на телефоне в разгар рабочего дня. Работающие на себя мастера – “трейди”, плотники, ремонтники, электрики или водопроводчики, работают хорошо, но не переламываются. Их день обычно заканчиваетса в час дня, и они отправляются домой. Работники многочисленних офисов также вряд ли чрезмерно устают, хотя, бывают исключения из правил, что пришлось испытать автору. В любом случае, я бы не сравнивал заслуженный средним австралийцем отпуск с отпуском того же японца, который действительно работал долго. Я подозреваю, что отзываться о проведенном отпуске в превосходной степени стало традицией, вероятно, от обратного, когда признаваться людям и самому себе в неудачной поездке никому не хотелось. Отпуск стал предметом благосостояния или даже престижа, и признатьса в собственном провале невозможно. Конечно, человеческое общение основано на откровенности, и я не раз наблюдал, как очередной австралиец после очередного “фантастического” отпуска шепотом рассказывал приближенным всякие трудности поездки.
Thredbo Alpine Hotel 2013 год.
Я был невольным свидетелем, как хмурый, поджарий мужчина лет сорока, самого активного возраста в Австралии, рассказывал незнакомой попутчице о “фантастической” поездке в NewYork. Рассказ шел о посещении Статуи свободы, куда туристов по билетам возят на пароме. Вероятно, день был неудачным, и этот “mate” со своей женой и двумя маленькими детьми оказался в тяжелой ситуации, когда паром долго не мог пристать из-за плохой погоды. Когда, наконец, их выгрузили, семья оказалась запертой на узкой открытой площадке острова перед статуей, и полил проливной дождь. В общем, с женщиной случился какой-то припадок, а у ребенка начались приступы рвоты. Когда они, все-таки, поднялись наверх, то не увидели ничего из-за низкой, тяжелой облачности. Такое путешествие австралиец уверенно, без всякой иронии назвал “fantastic!”. Вполне возможно, что немалые деньги, потраченные на заграничный семейный круиз, делают австралийцев чрезмерно оптимистичными, говоря про свой отпуск.
По неопытности вначале я пытался быть обьективным и пускался в подробности и детали своего отдыха, но потом заметил, что это мало кого интересует. Люди делали вынужденное лицо и сводили разговор к вопросу: “Ну, все равно, ведь, было хорошо в отпуске?” К удовольствию собеседников я быстро соглашался, и больше никто на работе не интересовался моими впечатлениями, которые, по большому счету, никому не интересны. Вопрос об отдыхе больше напоминает вежливый вопрос “Howareyou?”, на который можно даже не отвечать. А, если, окажется, что ваш собеседник побывал на том же курорте, то, уверяю вас, радостных совместных воспоминаний вы не услышите, и даже наоборот – ваш собеседник, просто, убежит от вас, как от ненужного свидетеля, что его “fantastic!” отпуск был не такой уж хороший. Со временем мои ответы на вопрос австралийских коллег об отпуске стали короче к всеобщему удовольствию. Однако, я не никогда не преукрашиваю: мои поездки в снега все так же интересны и насыщенны, только, теперь подробности я расказываю тем, кому это действительно интересно.
Главный хребет SnowyMountains, август 2014.
Наше ежегодное эпическое путешествие в SnowyMountains прошло, как и в прошлом году, в конце августа, когда погода теплеет, но снега на горах еше много. По статистике именно в конце сезона выпадает много снега, когда основная часть лыжников уже укатила домой. В отличие от сезона 2013, в этом году июль был неожиданно холодным и снежным. Погода на горах доходила до минус 11 градусов с ветром, который сметал основную часть отдыхающих с гор. Однако, в середине августа пошли сильные дожди, что, конечно, совсем не соответствует яркой, альпийской картинке. Если быть точным, то первый снег 2014 года мы увидели весьма далеко от Snowy. Холодний циклон в июле принес снегопады на обширные территории штата, и приехав в выходние в ближайшие BlueMountains, мы ступили на снег в прямом смысле слова. Поставив машину на стоянке, мы заметили на земле что-то белое, и только потом сообразили, что это был самый настоящий снег, выпавший ночью в 20 км от Сиднея. Это достаточно редкое явление, но при современных погодных аномалиях можно ожидать всего. Наши сборы стали удобны и привычны, и даже все лыжные вещи теперь хранятса в одном месте. Дорога на юг после переезда в Campbelltown, как известно, стала на час короче, и теперь стала не такой утомительной. С удобными остановками и завтраком мы доехали до столицы страны, Канберры, которую для экономии времени, можно обьехать стороной. Для поднятия патриотизма на холме, в центре города, можно разглядеть главный флаг Австралии на вершине Парламент Хауса – мощного, разлапистого сооружения, глубоко врытого в землю. Не знаю, как сейчас, но в 1999 году доступ туристов в правительственное здание был достаточно свободным, даже позволялось тихонько посидеть на балконе настоящего заседания парламента. Возможно, сегодня многое поменялось, но, я уверен, что доступ туда, все равно,несравненно легче, чем в правительственние обьекты других стран.
Канберра – столица Австралии.
Сама Канберра, построенная в лощине отдаленных от побережья холмов, вряд ли поразит чье-то воображение своими масштабами или постройками, разве лишь, непроизносимыми названиями улиц на аборигенском языке местного племени. Всего несколько поворотов возле местного “правительственного” аэропорта, и мы на Монаро хайвэй, трассе, ведущей в SnowyMountains. По сравнению с аналогичными шоссе, Монаро хайвэй несравненно более оживленная трасса, особенно в лыжный сезон, хотя, “оживленная” в австралийском понимании, по российским масштабам почти пустая. Скорость на этом шоссе ограничено 100 км/час, что почти не чувствуется на открытом пространстве, однако, скорость почти никто не превышает: контроль со стороны дорожной полиции весьма жесткий, особенно в лыжный сезон.
Монаро хайвэй – дорога в SnowyMountains.
Длинные, живописные долины, лесистые сопки, желтые холмы делают дорогу весьма живописной. Первые фермеры-переселенцы, вырубившие местный “буш” под пастбища, вероятно, очень скучали по любимой Англии, и посадили немало европейских деревьев такие, как пирамидальные тополя или ивы. Однажды мы ездили в горы осенью, и дорога была украшена золотыми тополями, что делало местность действительно похожей на Европу. Наряду с коровами, баранами и свиньями, в ХIХ веке англичане завезли в Австралию зайцев, лис, лошадей, оленей, верблюдов, орлов и даже африканских страусов, в основном, для развлечения. Если, дикие орлы, олени и верблюды не доставляли больших хлопот, то зайцы, лисы и даже лошади оказались большой проблемой. Легендарная война фермеров с зайцами вошла в историю страны, и только прогресс химии и генетики позволил сократить их губительную численность. Обычных европейских лис и зайцев удается увидеть довольно часто, но больше убитыми машинами на трассе. Надо сказать, что количество убитых животних вдоль дороги на юге штата поначалу действует угнетающе, но потом не обращаешь на это внимание. Столкновение ночью с лисой, возможно, подействует больше морально, но сбить на полной скорости оленя, лошадь, или кенгуру весьма опасно для жизни. С определенного времени я стал весьма осторожно ездить ночью в райне гор, после того, как нам пару раз удалось удачно увернутьса от скачуших перед машиной в темноте кенгуру весом до 80 кг.
Олень возле дома и заведение с блинами в Бредбо, по дороге в SnowyMountains.
Не смотря на популярность южного маршрута в зимний сезон, жизнь местных фермеров и рабочих “tradie” течет так же медленно, как 100 лет назад. На холмах лежит вековая тишина, и даже перепады мирового рынка мяса и шерсти, основного продукта региона, несильно отражаютса внешне. Конечно, когда-то до глобализации стада были многочисленние, и доход фермеров, возможно, был более ощутимым, однако, со стороны все выглядит без изменений. Все те же сонные городки, пустые улицы, где изредка можно увидеть неторопливые фигуры мужчин в темной мешковатой одежде – жителей холодного района Австралии. Мчащиеся мимо на машинах туристы и энтузиасты лыжного спорта вряд ли приносят большой доход местным городам. Останавливаться в местных мотелях за 200 км от склонов мало кто считает разумным, и только придорожние заведения, да местные МcDonalds имеют клиентов. Хозяева бензоколонок тоже не теряются, и цены на бензин вдоль трассы предсказуемо высоки, ведь, никто не считает деньги, торопясь скорее оказаться на снегу. Bredbo, Cooma, Jindabyne– эти городишки знают все, кто бывал в австралийских альпах. Они удобны и провинциальны, вы сможете найти там абсолютно все, что нужно авто-путешественникам. От привычных супермаркетов и автомастерских, до докторов, и похоронных агентов, которые все без исключения рады оказать вам свои услуги. Как ни странно, дикие холмы вдоль трассы имеют свое культурное значение. Здесь вы можете насладиться произведениями современного исскуства, если, правда, заметите их. Так, в 17 км от Cooma вы сможете увидеть шедевр американского скульптора Чарлза Гиннивера “GreenmountainblueII”, привезенного и установленного австралийцем Джоном Калбитзером на своей земле в 1978 году. Скульптура передана в собственность Национальной галерее Австралии, которая теперь и заботится о сохранности голубого рельсового сооружения, которое мы по своей ограниченности всегда принимали за заброшенную поливалку. Здесь же, среди холмов, можно разглядеть’ загадочную железную фигуру, которая со временем меняет положение рук, и гигантский железный шар, или клубок, вероятно, символизирующий длинний путь к южным горам.
Скульптуры вдоль Монаро хайвэй.
С приближением к цели своего путешествия – вершинам континента, все больше отелей, мотелей и прочих “шале” предлагают свои услуги. Цена размещения растет с приближением к снегам, и в каком-нибудь Jindabyneза весьма упрощенные удобства вам придется платить вдвое больше. Логика здесь проста: если вы сыкономите на гостинице, то до снега вам придетса ехать гораздо дольше. Некоторые заведения вдоль основной Монаро хайвей имеют свой колорит. Например, Equestrian resort в районе Cooma приглашает разместить вас вместе с вашими любимыми лошадьми, Brambydistillery – гонит свою водку различных ароматов, а шале “Altitude 1260” обещает прекрасный вид на снежные вершины на приличном расстоянии от гор. Все без исключения заведения готовы обсуждать свои цены, особенно в конце сезона, и, вполне вероятно, вам удастся найти весьма привлекательное размещение за умеренную плату.
Монаро хайвэй — популярная туристическая трасса.
Позади осталась Cooma, именующая себя “столицей SnowyMountains”, где мы обычно останавливаемся на бензоколонке. Особых перемен в облике последнего крупного городишка мы не увидели: все тот же поток навьюченных, как верблюды, внедорожников с лыжами и багажниками на крыше, все те же туристы, пополняющие свои запасы на долгий путь. Вероятно, самым популярным местом на всем пути являются общественние туалеты, которые силами местных властей поддерживаютса в порядке. Все так же популярны супермаркет и частные обжорки, предлагающие различные take-away. Как всегда, посреди городка, на центральном месте вы легко найдете китайский ресторан, обычно закрытый днем, словно, напоминающий всем, что в Австралию пришли новые времена. Можно представить, какая смертельная скука царит в этих местах в межсезонье! Все, короткий подьем на гору – и вы в первый раз видите долгожданный снег, далеко, на вершинах SnowyMountains. С этого места можно достаточно точно определить сколько действительно снега в этом году. Белые вершины, ближние или дальние, скоро исчезнут из вида, и вы проедете еще добрый час пока они снова будут видны, но это уже другая дорога – эта дорога к снегам, которие вон там, совсем уже близко, на горе.
Jindabyneзимой.
Через 5 часов пути вы вьежаете в Jindabyne – цель вашего путешествия. Последний городок перед подьемом в горы предлагает отдыхаюшим практически все удобства и развлечения непродолжительного провинциального отпуска, включая экзотические катание на лошадях и ловлю форели на муху. Как и все последние годы, в августе в Jindy было сухо и относительно тепло, хотя в июле снегопады несколько раз покрывали город снегом. Знакомый по прошлым поездкам пункт удобно расположен на перекрестке двух основных путей в горы: в альпийскую деревню Thredbo и в Perisher – основные лыжные склоны Австралии. Jindabyneизвестен относительной дешевизной отелей и простоватых гостиниц лыжного направления под гордым названием “chalet”. Кроме того, здесь вы найдете практически все сервисы и магазины, привычные вам дома. Даже бензин здесь по цене будет, скорее всего, соответствовать ценам вдоль всей трассы. Я бы никому не советовал испытывать судьбу и заправляться на “придворной” колонке в Thredbo, чтобы не получить шок от настоящей ‘альпийской’ цены за топливо, расчитанной, вероятно, на отдыхающих миллионеров.
ChaletJindabyne.
Наш “chalet”, случайно выбранный по Интернету, ни внешне, ни внутренне не поразил воображение. В отличие от приятных мелочей прошлого года в аналогичном заведении, “ChaletJindabyne” оказался действительно «бюджетной» гостиницей. Хозяин chalet, англичанин средних лет и его плохо говорящая по-английски азиатская жена, которую я поначалу принял за горничную, возможно, являются примером “умирающего” бизнеса в Австралии. В мире почему-то сложился стереотип, что содержать сезонное туристическое заведение легко и просто. Недавно по ТВ показывали английское теле-шоу про десятки семейных заведений класса “bed-and-breakfast” в Британии, необдуманно открытые владельцами. Подобное можно найти и в Австралии, особенно вокруг популярных туристических мест, где люди в погоне за легкими деньгами пускаются в рискованный бизнес. Не секрет, что при финансовых проблемах в отеле в первую очередь страдает сервис, что нам и пришлось испытать в этом сезоне. Особых проблем не было, но удобства в chalet были слишком “basic”. Как говорят бывалые люди, любое путешествие – это новый опыт, чтобы не делать ошибок в будущем. Что же, с этим можно согласиться, в любом случае, в следующий раз я заплачу за гостиницу больше.
NovotelCrackenback. Август 2014.
Важной частью наших путешествий являются рестораны. За 13 лет посещения местних гор мы обошли многие из них, но их достаточно много, особенно в сезон, и нам всегда удается заказать новые заведения. NovotelCrackenbackresort – место достаточно дорогое. Комплекс Crackenback живописно расположен на берегу озера, в долине горной реки на пол-пути от в Thredbo. Заманчивое желание заказать там номер в сезон пропадает, ознакомившись с ценами этого курорта. Как и во многих других комплексах, Novotel предлагает большой выбор домов-chaletна 10 и более человек, что среди лыжников, вероятно, считаетса удобным. Вообще, все традиции курортно-ресторанного обслуживания в SnowyMountains заимствованы в Европе, в настояших Альпах, где история лыжного отдыха весьма богата. Жизнь меняется, и, кажется, что не все “альпийские” традиции хорошо прижились в Австралии. Например, лыжные chalet. Если дорогие и комфортные дома неплохо заполняются состоятельными гостями, в основном, семействами, то дешевые, «бюджетные» chalet в том же Jindabyne теряют смысл. Сhalet изначально расчитано на веселые, преимущественно молодые компании лыжников, для которых снимать такой дом рядом со снежными склонами в складчину намного дешевле. По идее, никому особо не мешая, молодежь может спокойно веселиться внутри, наслаждаясь собственной компанией, очагом и благосклонностью хозяев. Однако, этого почти не происходит. Сhaletоказались слишком дорогими для молодежи даже в складчину и зачастую находятся слишком далеко от склонов. Шанс получить хороших клиентов имеют только относительно небольшие дома на одну семью. Сегодня люди с деньгами готовы платить больше, чтобы иметь отдельное размещение для своей семьи, особенно с детьми. Небольшие гостиницы, смело именующие себя “chalet”, чаще всего не выдерживают конкуренции и довольствуются случайными туристами, проигрывая в сервисе и доходах. Замечательная картинка с молодыми, белокурыми лыжницами вокруг уютного очага все еще, возможно, тешит молодящихся хозяев местных заведений, но эти времена давно прошли – вокруг очага вы вероятнее всего найдете назойливых хозяйских детей, играющих в игры на гостиничном телевизоре.
Лыжные фильмы ХХ века.
У меня есть традиция за несколько дней до отьезда обязательно посмотреть старый культовый фильм «Серенада Солнечной долины», наивную, черно-белую сказку с замечательной музыкой в исполнении джаза Гленна Миллера. Старая американская лента была одинаково популярна в голодном, военном СССР и разрушенной Германии и показывала одинаково недоступный отдых на американском лыжном курорте. Мое отношение к этому фильму особое, это живая легенда ХХ века. «Серенада» была снята до войны, ее привезли американцы по ленд-лизу в СССР, и об этом фильме мне давно рассказывала моя мать, которая, как и другие голодные дети войны, с замиранием смотрели на фантастический мир лыжного отдыха. По иронии судьбы, этот фильм был учебным материалом кафедры английского языка в Военном Институте, где я учился, вероятно, благосклонно допущенный для просмотра советскими курсантами ввиду его идеологической безвредности. Теперь я смотрю его каждый год перед отьездом, чтобы напомнить себе, что лыжный курорт – это действительно благосостояние! В этом году я пошел дальше и решил познакомиться в Интернете с другими произведениями горнолыжного направления. Очень скоро мне стало ясно, что лучшие ленты, снятые про снега, были сделаны в 1980-1990-х годах. То ли, нынешнее поколение уже не чувствует трепета, то ли, снимать некому, но энтузиасты гор до сих пор упоминают пару старых фильмов Джеймса Бонда, да, еще несколько лент комедийного характера. Посмотрев два бессмертных «шедевра» киноиндустрии “Skischool” и “Skipatrol”, снятых на знаменитых американских горнолыжных курортах, я неожиданно понял что наши местные австралийские владельцы “chalet” до сих пор видят себя там, на мифическом голливудском курорте. Кто видел фильм “Skischool”, тот меня поймет. Как ехидно отметил кто-то на лыжном форуме – “Oh, youstilldreamit. People.”
Ресторан AlpineLarder.
NovotelCrackenback, как и положено заведению подобного масштаба, имеет в своем большом комплексе ресторан AlpineLarder, построенный в местном альпийском стиле. Внутри заведение оформлено в стиле уютного горного коттеджа, смесь фермерского примитивизма и крестьянского комфорта. Как и многие подобные рестораны, AlpineLarderв основном обслуживает постояльцев своего курорта, которые приходят ужинать всей семьей и записывают счет на свой номер с включенной скидкой. Кухня в заведении была на высоте, и мы с удовольствием поужинали там почти в семейном кругу, точнее, вокруг многочисленних семейств. Не следует забывать, что выбора у местных постояльцев мало –Novotel находится в глубине дикого ущелья, и до ближайшей цивилизации надо ехать по ночной дороге минут 30. Приятно завершив долгий день местным Bramby шнапсом и местным альпийским пивом, мы вышли в непроглядную темноту ночи, чтобы наткнутся на совсем дикую природу. Прямо перед нами, в темноте возле ресторана спокойно бродили дикие олени и прыгали зайцы. Эта встреча лишний раз напомнила о бдительности, и я терпеливо пропускал попутные машины вперед, когда ехали по горной дороге обратно вниз, в весело освещенный Jindabyne.
NovotelCrackenback, август 2014.
Распорядок дня в горах жесткий: в 07.00 утра завтрак, в 08.00 – уже в дороге вместе с многочисленными машинами в направлении на Perisher. Наверно, трудно найти такое разнообразие внедорожников всех стран и народов, как на стоянке в Perisher! Всем остальным машинам положено возить с собой цепи на колеса на случай снегопада, но, вероятно, не все их возят. За неделю до нашего приезда в Австралии пошли дожди, не просто дожди, а проливные, затяжные, которых не было 3 месяца. Обильный снежный покров начал таять, но снега было еще много. Тяжелые тучи, дождь, ветер и непроглядный туман – это, увы, тоже характерно для гор. Мокнуть под дождем было глупо, и мы провели первый час на снегу внутри PerisherCentre, наслаждаясь кофе и пирогами веселого хозяина кофейни Брунелли. Когда, наконец, дождевые тучи немного разнесло, мы отправились в путь по долине, т.к. наш излюбленный маршрут на вершины был закрыт туманом. Плохая погода не разогнала лыжников, у которых подьемники и лифты оплачены заранее. Молодежь продолжала кататься на лыжах и досках, а наиболее смелые новички мужественно боролись с ветром и с собой на оплаченных лыжных уроках. Как всегда, в Perisherбыло много детей, которых можно сдавать в childcentre с возраста 3 месяцев. В три года они уверенно стоят на лыжах, а в пять лет дети смело катаются с настоящих гор в составе групп по 5-8 человек с инструктором. За первый день в Perisherмы обошли всю округу, и, не смотря на дождь, достаточно далеко углубились по ущелью в сторону горы BlueCow.
Perisherв дождь. Август 2014.
Наши короткие дни в Snowy обычно распланированы заранее, и на второй день нам предстоял ужин совсем в другом месте – в главном курортном центре — Thredbo, расположенном в соседней долине. Мы приехали в Thredbo уже в сумерках, когда последние лыжники уже спустились в темную долину. Склоны в Thredbo намного круче, и темнота наступает намного раньше относительно плоского Perisher. Ресторан Segreto, расположенный в главном комплексе города – ThredboAlpineHotel, на хорошем cчету. Мы не раз читали благосклонные отзывы поситителей, но все никак не могли попасть в этот ресторан с нашим графиком. Наконец ето случилось в 2014 году, и мы оказались первыми нетерпеливыми посетителями маленького, уютного итальянского заведения. ThredboHotel, купленный системой Rydges пару лет назад, несомненно выиграл: сервис и кухня явно были на высоте, и даже интерьер был оформлен со вкусом, без дешевой имитации. В зале играла музыка – ремикс старых итальянских песен в стиле спагетти-поп, тихо и ненавязчиво, что редко встретишь в Австралии. Словом, во всем чувствовался вкус, и в антипасто, которое раскладывали прямо в зале, и в итальянском вине, и в неплохом профессионализме официантки. Это был не только приятный ужин в дорогом заведении, но и наш ежегодный ритуальный визит в Thredbo, место обитания древнего духа гор, которому мы однажды даже принесли в жертву золотой браслет… так получилось.
Вечером в Thredboнарод расползается в многочисленные рестораны. Август 2014.
Да, но как же горы, сверкающие солнечные вершины, ради которых тысячи людей отправляются каждый год в длительные и недешевые путешествия по всему миру? Наши горы встретили нас во всей красе на следующее утро, когда тучи ушли куда-то на восток, и в разрывах облачности засияло теплое весеннее солнце. Приехав в Perisher утром, мы не стали терять драгоценных минут, и первыми побежали на подьемник, который позволял подьем пеших пассажиров с 10.00. Все, лифт привычно закачался, и мы с опаской смотрели вверх на остатки клубящихся облаков вокруг вершины горы BackPerisher –цель нашего путешествия. Отправляясь наверх, главное – подняться, потому что, даже при самых неблагопрятных погодных условиях – отсутствии видимости или неожиданном урагане, тебя все равно доставят вниз альпийские спасательные службы. Следует сказать, что при внешней расслабленности сотрудников Perisher меры безопасности на склонах строгие, снежный патруль постоянно патрулирует склоны, оказывая помощь всем нуждающимся. К сожалению, в этом году, как и во все прошлые сезоны, не удалось избежать смертельных случаев, произошедших, как правило, по неопытности или самонадеянности людей на снегу. Все это лишний раз напоминает об осторожности. Наша остановка возле кафе Mid-Perisher была в этот раз совсем короткой – мы торопились наверх, пока главный вид на снежные вершины не закрылся быстро набегающими тучами.
Mid-Perisher, август 2014.
Каждый раз, забравшись на вершину Perisher, взору открывается все та же величественная картина главного австралийского хребта, но зрелище настолько внушительное, что кажется, что видишь это в первый раз. Дул сильный ветер, и постоянно меняющаяся облачность разрывами освещала солнцем сверкающий хребет. Снега было много, как обычно, словно, и не было двух недель продолжительных дождей. Как и в прошлом году, мы привезли с собой синтетический фартук, чтобы совершить исторический спуск с местных древних склонов. Поскольку никакие средства спуска, как санки, тоббоган или подобное, на лыжных склонах строго запрещены, пластиковый фартук идет на уровне олимпийского спортивного снаряда. В этом сезоне мне не повезло, и я проиграл заезд жене, возможно, трасса была не очень подготовлена, или спортсмен стал слишком… тяжеловат. Это все происки соперников! «На будущий год мы сыграем еще лучше», как сказал тренер проигравшей команды. В своих прошлых записках, я упоминал, что вольное катание с местных гор, «на чем? на всем!», как говорил А.Райкин, или проще – на заду, было популярно в самом начале освоения гор, До введения жестких лыжных правил любители снега, европейцы, привозили в Snowy и санки и лошадей, да и, кататься им, как хочется никто не мешал. Сегодня со свободным выбором «снаряда» стало довольно сложно. Всего на горах выделено несколько пологих участков для катания на табоггане – пластиковой лоханке, которую можно взять напрокат. Скорость на этих участках минимальная и предназначена для детей. Все остальные спуски, а главное – подьемники и лифты, рассчитаны только на лыжников и досочников. Никакие другие средства для спуска не разрешены, поэтому, мы пошли другим путем, провозя на вершину удобный фартук.
После этого «полета» чемпион сошел с трассы и получил почетное второе место по скоростному спуску на фартуке. Август 2014.
Если говорить серьезно, то в этом году интерес к зимнему спорту был заметно высок в связи с удачным выступлением австралийцев на зимней Олимпиаде в Сочи. Всеобщая любимица, олимпийская чемпионка по сноу-бордингу – Тора Брайт не сходила с экранов ТВ, и трансляциям из Сочи был посвящен целый канал. Надо сказать, что за последние годы австралийская публика стала благосклонно наблюдать малопопулярные зимние виды, в особенности после исторической победы австралийца Бредбери на шорт-треке. Это была первая золотая олимпийская медаль за всю историю, за которой последовали медали женщин в сноу-борде. Тора Брайт – истинная чемпионка этих мест: она родилась в Cooma и тренировалась в Perisher. В этом сезоне мы были свидетелями настоящих соревнований по сноу-борду, возвращаясь с горы на лифте. Кто знает, может, там прыгали будущие олимпийские чемпионы! Если бы не громкие обьявление по радио, вы бы вряд ли заметили большой интерес к проходящим соревнованием среди зрителей по одной простой причине – пешей публики на лыжных склонах нет. Участники и болельщики соревнования по сноу-бордингу располагаются ниже, вокруг террасы местного паба, обслуживающих лыжников прямо на снегу.
Олимпийская чемпионка Тора Брайт. Именно на этой трассе в Perisher тренировалась Тора.
Я уверен, что для того, чтобы правильно почувствовать прелесть австралийских альп, надо непременно потолкаться в гуще местных лыжников, независимо от их возраста и уровня подготовки. Усталые, расслабленные или воодушевленно торопливые, они всегда одинаковы – веселы, вежливы и доброжелательны. Вы никогда не услышите в Perisher раздражение или злобу, а, если вы безнадежный новичок-«чайник», то скорее всего вам уступят дорогу и помогут, если надо. На снегу, как в море, все равны, и вряд ли вы поймаете неодобрительный взгляд, если вы влезете в переполненный лыжниками и «досочниками» паб или обьявитесь на молодежной ночной дискотеке. В SnowyMountains есть еще одна положительная черта. На любом горнолыжном курорте мира, включая Россию, вы легко ощутите разницу между гостями курорта и местным населением, которое обычно задействовано в обслуживании трасс и гостиниц. Разделение естественно: кто-то тратит деньги, а кто-то их зарабатывает, работая в сервисе. Трудно представить себе богатых европейских или американских туристов радостно разделяющих компанию с обслуживающим персоналом где-нибудь в ночном клубе, если они не профессиональные эскорт или загорелые жиголо. В австралийских альпах вы этого не найдете, здесь все абсолютно равны. Возможно, причина кроется в относительном материальном равенстве австралийского населения, в том самом необьявленном «социализме с человеческим лицом», так и не построенном в Европе, но это факт — на главном лыжном курорте континента почти все равны, морально и материально. Здесь нет зависти, нет воровства или вандализма, и нет непреодолимого барьера между местными и приезжими. С каждым годом все больше азиатов посещают SnowyMountains, но в основном это опытные лыжники, получившие подготовку за границей. Приток новых лиц, скорее, хороший признак, потому что именно иммигранты способны оценить действительно положительную атмосферу гор, и, надеюсь, будут поддерживать ее.
В гуще событий, Perisher, август 2014.
Наш короткий отпуск в австралийских горах прошел по плану. Мы увидели все, что хотели, побывали везде, где планировали. SnowyMountains остаются все так же привлекательны для активного отдыха самого разного уровня, где отдыхаешь не только телом, но и душой. Хочется надеяться, что мне удастся повторить опыт 2012 года, и я снова встану на лыжи, чтобы влиться в пеструю толпу на склонах Perisher. Но это уже будет другая история.
Thredboвечером.